西班牙的古代史主线是征服。各种先被征服，然后是重新征服国土乃至全世界。

第一部分从公元前二百年至1492年，总计超过1700年。在此期间，先后征服并统治西班牙的民族有迦太基人、罗马人、汪达尔人、拜占庭人、西哥特人、以及前后至少三个摩尔王朝。时隔千年来到西班牙，除了以破坏闻名的汪达尔人外，征服者们大多留下了独特的印记。而汪达尔人也不虚此行，西班牙历史上最美的名字“安达卢西亚”（源于阿拉伯语Al-Andalus），据考证就是汪达尔人土地之意。

西班牙的名称，除了来自阿拉伯的Andalucia（安达卢西亚），还有希腊名Iberia（伊比利亚），拉丁（罗马）名Hispania，以及今日西班牙官话名Espania。清朝时官方翻译称西班牙为日斯班尼亚，采用西班牙语的音译。现今称为西班牙，则采用拉丁名音译，大概如此吧。

未得见的伊比利亚

欣赏下更古老的埃及什么也可以了。这是怎么回事呢？原来埃及修水坝西班牙参与援助。结果水坝要淹没一座神庙，西班牙人看着可惜。埃及人说：这种庙我们多的是，你要喜欢你尽管拿去好了。于是，西班牙人如获至宝，将神庙拆分成一块块石头，拆开标记后拿回去重新组装起来。于是在马德里西北部的高地上就有了这么一座埃及庙。

伟大的罗马 – 西斯班尼亚

随着非洲征服者西庇阿（Scipio Africanus）的到来，伊比利亚半岛迎来了辉煌的罗马时代。今日西班牙所有的重要城镇，几乎都是当年罗马重镇，无一例外。所有这些罗马殖民城镇，起始于Italica。

虽然也有大批的平地面，西班牙的城市却宁可建在山上，这都是受到当年罗马人的影响。也许是当地的蛮族太凶悍，不好对付吧。其中Toledo的城址最有安全保障，三面环水，居高临下。

罗马时代的城市基建很多被保留下来，比比皆是。不仅有残垣断壁，还有能完整使用的桥梁、道路。图为科尔多瓦罗马石桥，直到十年前在边上另修一桥前，一直即通人又通车。

西庇阿为安置老兵，于是在贸易要道瓜达基维尔河畔修建了Itacla城。在罗马经略西班牙期间，当地的橄榄油，从全岛各地汇聚到Italica，再由此处经由瓜达基维尔河入海，船运到意大利各地。一千多年后，每周新世界的金银又通过瓜达基维尔河畔的塞维利亚（与Italica相聚不到二十公里）散往西班牙内地。

经过三百年的繁荣发展，Italica不仅升级成为人口上万的都会，更为罗马帝国输出了三位重量级的皇帝（四贤君中的图拉真、哈德良和奥略留据信都生自Italica，其中两人尚未最终鉴定）。凡罗马精英汇聚之处，自然少补了花园豪宅、公共浴室、扇形露天剧院和角斗场。

Italica的角斗场位于城门外，其规模足够容纳两万五千人（甚至远远超过Italica本身人口），保留也很完好，虽然不足媲美罗马城的Colosseo（容纳超过六万人），除此之外在帝国内也找不到更大的了。

城内遍布豪宅，多带有精心装饰的马赛克地面。其中一幅据说是描绘西庇阿征服非洲，和一幅百鸟图最为著名。

除了被当作文物保护起来的废墟，Italica的扇形露天剧院确实至今仍在使用的。虽然没能看到，几天后在其以北约二百公里处的Merida却见到了帝国疆域内最为著名的，同样仍开放使用的扇形露天剧院。由于剧院以半圆形最适合观众欣赏，罗马人在设计是很注意与周遭环境的集合。或面向大海，或群山屏绕。Merida的剧院，以高耸的罗马柱墙为舞台背景，独出心裁。

到达前日晚上恰有音乐会演出，此刻正在清场。

Merida的罗马遗迹遍布全城各处。

遍布西班牙的罗马遗迹，最壮观的当属塞戈利亚的水渠。虽然只剩下两个山坡之间的数百米小段，但高度确实无以伦比。巨大的拱形石结构将水渠支撑两千年屹立不倒，再想到数十公里的水渠，靠维持着细微的落差引导水流翻山越岭，真是不得不佩服罗马人的工艺。欧洲人对罗马的态度错综复杂。一方面钦佩罗马的伟大并以忍不住罗马的后人自居，另一方面又不得不正视被其凯尔特、高卢祖先被罗马征服奴役的历史。之前在法国游历时看到，以罗马皇帝自视的拿破仑，其侄子拿破仑三世却将自己的面目雕刻在高卢人领袖身上。多么的纠结啊！

除了遗迹，罗马人还留下了丰厚的“非物质文化遗产” 。塞戈利亚的烤乳猪就是一例。乳猪不经研制直接烤，然后切成四块上桌，坐在水渠下吃着尤其显得应景。至于味道嘛，公允的说，排除环境和佐餐的桑格利亚酒的影响，比起广东风味的烤乳猪还是有些差距的。

北非后花园 – 安达卢西亚

终于引来了最激动人心的时代 – 摩尔王朝。最先入侵的是大马士革的倭玛亚王朝（即唐代记载的白衣大食），相传仅1500人便征服了西班牙的哥特王国，直到越过比利牛斯山才被查理马特遏制。在倭玛亚王朝被更阿巴斯王朝（即唐代记载的黑衣大食）推翻后，一位王子成功逃亡至此，开创了最辉煌的后倭玛亚王朝。当基督教开始试图恢复失地时，北非海岸的穆拉比特王朝二次渡海远征，在塞维利亚建立了第三个穆斯林王朝。再往后，穆斯林内部纷争不已，分裂成数十个小王国互相倾轧，靠向基督教国家纳贡苟延残喘。随着1492年最后一个摩尔王国格林纳达被基督教双王攻陷，继而摩尔人遭到全面放逐，七百多年的摩尔时代才结束。但其遗产却远未消逝。

虽然游客中大有即没有涉足过任何伊斯兰教国家，也没有去过非洲者如我，但西班牙南部的摩尔风情不会有人视而不见。白色房屋、棕榈树、干燥的气候，甚至人的长相也更接近阿拉伯人而非欧洲人。那些由摩尔人引入，如今成为基督教世界生活一部分的文化则更不可数。

科尔多瓦是此行第一个到达的安达卢西亚城市，也是所到摩尔风情最浓郁的城市。大概是因为科尔多瓦地域局促，在后来的岁月中没有经过大量改造的原因。塞维利亚和格林纳达则因为平原辽阔，因此扩建得很大，原来的氛围也随之被冲淡了。

科尔瓦多街景

随处可见的棕榈树（摄于科尔瓦多基督教君主城堡外）

科尔瓦多大清真寺建于西班牙摩尔王朝的巅峰 – 后倭玛亚王朝时期。虽然在基督教光复后被改建成了基督教堂，其原本的结构和装饰却机会丝毫未动的保存了下来。如今在地图上查找此处，无论是搜“大教堂”或是“大清真寺”都可以达到。

科尔多瓦清真寺外墙的黄金门 – 据说当时哈里发通过连接宫殿和清真寺的专用过道进入。

面向麦加的祭坛（忘记伊斯兰教的称谓了，权且称是吧），里面据说原藏有大量经书。现今作为教堂的一部分，不仅装饰不变，连其中的阿拉伯文字都保持原样了。

大清真寺由无数棵立柱支撑，犹如森林。仔细看下，柱头是科林斯式样，后来又在资料中看到，在西哥特王朝时期这里也是教堂，无论是柱子、还是柱子上的圆拱，都受哥特（也许还有拜占庭）的影响。

此处的一幅壁画更像是拜占庭人的作品，也许属于早期教堂的残垣吧。

就像路易十四有凡尔赛宫、菲利普二世有Escorial宫殿、大清皇帝有圆明园一样，后倭玛亚王朝的哈里发也有专属的后花园以逃避城市的喧嚣 – 麦迪那王宫。相比之下，麦迪纳的选址得天独厚，可以从高坡上从容俯瞰整个科尔多瓦。

被淹没了近千年后，如今的麦迪纳是保留了发掘的原样。可惜到达时已经临近关门，无法进入近看了。

和先前的倭玛亚王朝不同，二次渡海而来的穆拉比特属于更极端的原教旨主义者（和日后苏丹马赫迪起义者属同一教派，不明觉厉），其教众以黑布蒙面而闻名。扼守瓜达基尔河的黄金塔，以及塞维利亚大清真寺的塔楼是其遗存的主要建筑。

黄金塔原是一对碉堡，其间伸出的锁链将瓜河拦腰截断，恰如中国三国某年东吴封锁长江，和拜占庭帝国封锁金湾的伎俩。东、西、中三个政权苟延残喘时竟然有如此惊人的相似。黄金塔后方尖顶原是大清真寺的宣礼塔，如今则该做教堂钟楼。徒步登顶，才能发现此处的与众不同之处。钟楼都采用阶梯，唯伊斯兰宣礼塔采用供骡马使用的斜坡。

在伊斯兰帝国四分五裂，摩尔统治即将告终之时，格林纳达的Nasrid王朝却玩起了最后的疯狂 – 修建了欧洲独一无二的伊斯兰综合宫殿群 – 阿罕布拉宫。宫殿位于足可俯瞰城市全貌的山坡上，周围有坚固的城墙和塔楼，其下是人工凿刻的峭壁，隔山相望，气势非凡。要想近看却不容易，本已驱车到达想直接入内，却被告知三日内的参观门票均已售磬，而最精华的狮子院和石榴院（需另外购票）则已预约到三个月外。不幸中的万幸，高价从旅行代理买到了夜间导览参观的门票，终不负管豹一窥。