2015年夏公差之便，曾带家人游西安，访兵马俑、唐太宗昭陵、马嵬坡、大散关、五丈原等处，顺摆放西安亲戚长辈。近闻故人已逝，故作文以为怀念。

此行下榻的雁塔威斯汀酒店，颇有古都的气质。打开窗户，古迹近在咫尺。意外的惊喜，还有酒店自带的迷你的历史博物馆，对住客免费展览。

第二天一早先去攀了大雁塔。
和宋塔、辽塔相比，大雁塔四方的造型显得古朴、质感浑厚。从唐朝至今屹立一千多个春秋，见证岁月变迁、朝代更迭。从“慈恩塔下提名处，十七人中最年少”的繁华，到“渔阳鼙鼓动地来”的浩劫。真希望熙熙攘攘的游客离开后，能独自在塔中坐一坐，听它讲讲有趣的见闻、历史的谜团。

离开大雁塔，驾驶租来的神州车，从西安往北开出一小时左右，来到礼泉县九嵕山下唐太宗昭陵。昭陵不是个大众景点，离开市区又很远，如今很荒废，倒也少了浅薄游客、市井商贩、世俗导游等的骚扰。

昭陵“因山为陵”，开车沿盘山路而上，经过陪葬的功臣墓群，最终停在了祭祀广场除。往下看，是宽阔的神道通往山下关中平原。

往上已没有路，沿着杂草见的土径，应可以到达墓穴的封口。

除此之外，昭陵空空旷旷。只有膺品的昭陵六骏突兀地陈设着。这匹是青骓，复刻的做工仿佛很粗糙，下回要去碑林一睹真迹。
太宗皇帝的贞观之治，开创辉宏远扩的风气，称得上千古一帝。可惜他爱好吹牛，擅改档案的毛病不好。唐书中那些个人英雄的光辉记载，很源自都极不可靠的记录。

掸去一身的尘土，开车回到了西安。登上明城墙时，已是看黄昏景象。可惜城墙内外凭空多了许多楼厦，仿佛曲调外的杂音，干扰听众的赏析。不仅如此，城墙无处不在的红旗、灯笼等土不啦叽的装饰，也来添加一份聒噪。只能逆光远眺，朦胧中还有些许氛围。

吃完饭出来，随着鼓楼的茫茫人潮，随波逐流就当消食了。四海游客和纳凉的市民汇成的人山人海。城门广场上，大型的声光表演正在进行。弘扬中华帝国的沙文主义旋律，结合上时髦的X带X路元素，噪音犹如雷电般震彻云霄，徒劳地干扰着世界的主旋律。

在当年杨贵妃罹难之处，现今是贵妃墓纪念馆。雕像深情呆滞，如此神情气质，恐难叫君王“三千宠爱在一身”。展馆内的主题，数唐代妇女风采。唐代的贵妇，时常彪悍霸道。唐代的公主，是特别愁嫁的。如今这里也颇有人气，前几年参观的玄宗泰陵，怎么荒芜了得。院子最后是贵妃墓冢，或说衣冠冢。但愿正如记载，玄宗回京后将贵妃遗骸迁出，合葬于泰陵，终偿“漫道无逢会有逢”之愿。

环顾四周能看到突兀的落差，也许这就是马嵬坡的所指吧。马嵬驿兵变的故事，正因为如此详细，于是乎如此不真实，还是学温庭筠，将其当作完美的悲剧缅怀吧：

穆满曾为物外游，六龙经此暂淹留。
返魂无验青烟灭，埋血空生碧草愁。
香辇却归长乐殿，晓钟还下景阳楼。
甘泉不复重相见，谁道文成是故侯。

离开马嵬驿，沿着玄宗幸蜀的路线继续西行，便来到了岐山脚下。“古公亶父，来朝走马。率西水浒，至于岐下。”周国龙兴之地到了。

吃完面，驶入峡谷，由是登上大散关。从关中入蜀，隔着秦岭天险。仅有若干条山道可通行，包括：韩信所用的陈仓道、孔明北伐的斜谷道、魏延谏言的子午谷、还有这条最常取的散关道。曹操入汉中由此过，留下乐府诗一首：晨上散关山，此道当何难！

自散关往南，沿着这曲折的秦岭山路，便可到达汉中，乃至西蜀了。像是怕游客忘记“铁马秋风大散关”的名句，这里还特意雕塑了南宋吴氏兄弟像。这里并没见一个游客，只有一些宝鸡的市民开车来山谷中烧烤、避暑。

从大散关出来向东折返，开不久，又来到当日第四个目的地 – 五丈原。

在五丈原下的无名村庄中，遇见一桩怪事。车辆在停靠时，忽然被一块大石头搁起，这样倒也不成，进也不成。思量半天，只能先用千斤顶支起车身再说。也许是受武侯的感化，一个围观的村民拿来锄头，麻利地把石头从支起的车架下耙了出来。

停完车，沿着阶梯，便可攀上三十仗许的五丈原上。上一会来这里，是沿着盘山路开上去的。

五丈原地势奇特，在斜谷口，背靠秦岭峻岭，俯瞰渭河平原，是斜谷口天然寨垒，足够驻扎数万兵马。孔明末次北伐时，据此处与渭河对岸的司马懿对峙百余日，直至殒命归天。

如今，五丈原供山下的村民上来耕种、放羊。三年来并未变化。

回程路上，渭水在左，秦岭在右，关中平原广袤，心旷神怡。忆起高中暑假第一次来西安旅游，拜访迁居此地的老公公婆婆，我当时以为山西就是陕北，皆黄土地。公公纠正我道：陕西八百里秦川，富饶得很！果然，渭水自秦川而下，贯穿观众平原，期间多有分支汇入。河岸并无堤坝，想是因渭水温驯，风调雨顺吧。

说起来，公公青年来西安是，自己也闹过笑话。当时西安城墙外皆为麦田。上海人没见识过，写信回家言，西安城外尽种韭菜。

三天的行程结束，尚留有诸多遗憾，有待将来。唯一不留的遗憾，竟是对公公婆婆的拜访。此次相见，觉得公公精神大不如从前，却未想此别不久，老人家们相继去离世而去矣。